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Hornet => Meccanica\Manutenzione => Topic aperto da: supertrex - 29 12 2009, 23:42:57
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Quante discussioni esistono su questo tema ? ?
Guide su come cambiarlo passo passo....su quale gradazione scegliere....su come poter leggere le attuali specifiche...discussione che a volte possono finire con nulla di fatto o creare maggior confusione...o altre invece dettagliate nelle sequenze di sostituzione, ma senza commentare ben che minimamente le qualità o i difetti riscontrati nell'utilizzo del mezzo.
In questo post voglio realmente "catalogare" e "giudicare" le qualità dell'olio motore...specificando alcune caratteristiche utili, inserendo pregi e difetti analizzati durante il suo uso.
Logicamente, oltre alle specifiche tecniche dell'olio, dobbiamo inserire anche l'utilizzo che affidiamo al nostro mezzo, al range preferito, i chilometri percorsi e in quale stagione.
Inizierò menzionando tre oli , di cui due appartenenti alla stessa casa produttrice, inserendo in questa prima sessione, un quarto olio usato su una moto utilizzata in pista in modo tale da capire anche differenze "esterne".
Oli utilizzati: Motul 5100 10W\40 - Castrol Power Gps 10W\30 - Castrol Power racing 10W\40.
Olio comparativo: Motul 5100 10W\50
Utilizzo del mezzo: 85% oltre i 9\10.000 giri\min.
Stagione di utilizzo:
Motul 5100 10W\40 e Castrol GPS 10W\30 Marzo- Dicembre
KM effettivi: circa 16.500
KM ad ogni cambio olio: 1.500 km prima sostituzione con Motul 5100 - 7.500 km seconda sostituzione con Castrol Gps 10W\30 - 16.500 terza sostituzione con Castrol Power Racing 10W\40.
In questa prima comparativa, analizzerò, in maniera semplice, con solo l'ausilio della conoscienza aquisita negli anni, caratteristiche quali il colore dell'olio usato, l'untuosità a freddo del nuovo e dell'usato, l'odore sia del nuovo che del vecchio...
(http://img46.imageshack.us/img46/953/dscf3920.jpg)
(http://img42.imageshack.us/img42/2691/dscf3922.jpg)
(http://img85.imageshack.us/img85/4516/dscf3924.jpg)
(http://img42.imageshack.us/img42/6946/dscf3937h.jpg)
Parata dei tre oli utilizzati nel motore dell'Hornet..
(http://img683.imageshack.us/img683/2205/dscf3925.jpg)
I due Motul 5100 nelle diverse gradazioni
(http://img442.imageshack.us/img442/7384/dscf3941.jpg)
Tra i due Motul il 10W\40 ha impiegato meno tempo a raggiungere il bordo inferiore di una spatola in acciaio, completamente sgrassata, levigata e riscaldata ad una temperatura di 40°.
(http://img709.imageshack.us/img709/9878/dscf3942i.jpg)
Stessa procedura come sopra, ma con l'utilizzo del solo Motul 10W\40 a confronto con i due Castrol. All'estremità sinistra della foto GPS 10W\30.
(http://img214.imageshack.us/img214/8977/dscf3929.jpg)
Motul 10W\40 (SX) e GPS 10W\30 nuovi, posti su un piano verticale a temperatura ambiente di circa 10°
(http://img214.imageshack.us/img214/2958/dscf3927.jpg)
Gli ultimi due oli (usati) utilizzati, posti su un cartoncino medio-assorbente alla temperatura ambiente 10°
(http://img214.imageshack.us/img214/2977/dscf3931.jpg)
Tutti gli oli nuovi posti sul cartoncino (3 goccie per uno).
(http://img300.imageshack.us/img300/5119/dscf3938.jpg)
Prime conclusioni:
Il Motul 5100 10W\40 si è presentato fin dall'inizio un'ottimo olio in rapporto prezzo\qualità, accusando solo a motore e cambio freddo alcuni impuntamenti, esenti a temperature di esercizio normali. Rumorosità meccanica a freddo lievemente avvertibile, diminuendo del tutto a motore in esercizio. Se da nuovo presenta un "caratteristico" e "gradevole" odore..tipico dei Motul, usato si è presentato con un colore tendente al giallo\verde scuro, odore pesantemente inquinato da benzene e una appiccicosità guasi inesistente, mentre l'untuosità si è dimostrata ancora buona. Nel complesso si è dimostrato un buon prodotto, nonostante le notevoli sollecitudini e carichi a cui ha dovuto lavorare, dimostrando solo a ritmi elevati alcuni impuntamenti al cambio. Consumo nullo. Consigliato. Voto 7-1\2
Il Castrol GPS 10W\30 si è presentato subito come un'ottimo olio nelle fasi iniziali, quali accensione e cambio a motore freddo, lubrificando in un tempo ancor breve le parti meccaniche.Rumorosità meccanica leggermente in aumento con la temperatura di esercizio.Nessun impuntamento al cambio nella guida sportiva, mentre ha dimostrato quale difficoltà degli inserimenti solo a basse andature ed in città.Odore da nuovo "anonimo" "minerale", da usato molto meno pesante del Motul. Appiccicosità maggiore del Motul su olio usato, e untuosità ancora molto buona.Giudizio finale, un ottimo olio, migliorabile solo la leggera ruvidità a caldo del reparto trasmissione. Consumo nullo. Consigliato+. Voto 8
Del power 1 racing nella gradazione 10W\40, apparte il prezzo elevato di listino e l'odore da nuovo pressochè anonimo ( non ha nessun odore percepibile) non ho potuto solo che notare, a differenza dei due semisintetici, una untuosità da nuovo molto "leggera e volatile", meno pesante rispetto ai primi. Alla prima accensione a freddo ha accusato un leggero aumento della rumorosità meccanica, via via sparita guasi del tutto al raggiungimento di temperature attorno ai 63° del liquido. Appena possibile prova.
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addirittura, per essere pignoli, si dovrebbero sgrassare ogni volta i dischi frizione.... :stica: smontando ogni volta al cambio di olio con diverse caratteristiche...
detto questo...non effettuo più questi tipi di procedimenti, vuoi per il tempo, vuoi per le spese finali..quindi ho solo svuotato tutto l'impianto a motore caldo lasciando scolare bene per circa 2 ore..e ricaricato l'olio nuovo.
infatti, al primo cambio Motul\Castrol , la frizione ha accusato dei mancati stacchi...sopratutto in fase di accelerazione con perdita di aderenza del posteriore, spariti nel giro di 1000\1500 km
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Castrol..io lo sapevo che mi aspettavi ;-) ...che piacere che mi stai dando amico mio!
Un favoloso piacere che la tecnica passa attraverso l'intelligenza, le prove e i dubbi continui, pechè i dubbi sono i propulsori delle invenzioni.
Motul...lega da nuovo (il filamento) ed è assente dopo la performance di utilizzo, cioè allo scarico...qualcosa ha modificato sto filamento, o no!
Castrol, lega nuovo e lega da usato...a Trex....qualcosa vorrà dire pure questo o no?
Andrò a fondo...dobbiamo trovare la risposta tecnica e non percettiva della questione..vai amico..vediamo cosa ne esce da sotto! :ciao:
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Copiato dalla concorrenza...., ma come i giapponesi, noi prendiamo il meglio degli altri dandogli miglioramento, lustro ed intelligenza!
Secondo me questo riassunto è il più semplice che ci permette di avere un po' la soluzione ai nostri dubbi;
Poi ogni prodotto manifesta una propria reazione, ma difatti l'olio è un componente "parlante" del motore! ;-)
TESTO COPIATO: Per dire che l'olio man mano che lavora diventa qualcosa di diverso e modifica la sua struttura di origine...ma lo sapevamo:
L'olio motore, componente fondamentale per il corretto funzionamento di un motore quattro tempi, viene a volte considerato come un accessorio più o meno scontato e poco degno della giusta attenzione. Esso ricopre invece il delicato ruolo di mantenere lubrificate tutte le parti fondamentali in movimento di un motore (albero motore, alberi a camme, trasmissione primaria, cambio, in alcuni casi anche organi della distribuzione e frizione), contribuendo in modo sensibile anche allo smaltimento del calore in eccesso, prodotto dal funzionamento del motore stesso.
Tale componente, secondo una filosofia progettuale ormai ben consolidata, assolve ai propri compiti in modo più o meno efficiente sia in base alle proprie intrinseche caratteristiche di progetto, sia e fortemente in base allo stato di degrado in cui si trova. L'olio motore è infatti una delle voci principali tra i materiali di consumo da sostituire in ogni intervento manutentivo programmato di ogni motore 4T.
Il degrado dell'olio è diretta conseguenza delle condizioni di funzionamento a cui è chiamato a lavorare.
Durante la sua vita, esso subisce innumerevoli cicli di riscaldamento e raffreddamento, quindi stress termici. Se le temperature raggiunte divengono eccessive viene facilitata l'ossidazione, quindi la rottura dei legami chimici, nonché l'evaporazione dei componenti più "leggeri" (molecole più piccole); la viscosità aumenta, la circolazione nel circuito è più difficoltosa, diminuisce la dissipazione di calore, si formano depositi e "lacche" che aderiscono sui componenti del motore, pregiudicandone il corretto funzionamento.
Il movimento degli organi meccanici (nelle moto anche dei cambi e soprattutto frizioni!) induce poi all'olio continue azioni meccaniche. Si possono perciò avere effetti a livello molecolare con anche la rottura di alcuni legami delle molecole più complesse o semplicemente la continua inclusione di aria (quindi ossigeno), con la formazione di bolle ed emulsioni che peggiorano le qualità adesive del film lubrificante sui componenti ed accelerano il processo di ossidazione.
Un altro motivo fondamentale di degrado dell'olio nei motori 4T è dovuto all'inquinamento da parte di agenti esterni. Si ha perciò l'accumulo del materiale d'usura dei dischi frizione, in caso di motori dotati di frizione a bagno nel medesimo olio motore (quindi la quasi totalità dei motori motociclistici). Inoltre, durante ogni ciclo termico (di ogni cilindro) si ha l'immissione di miscela aria/benzina in camera di scoppio e la generazione di gas combusti, composti da ossidi, residui di idrocarburi, vapore acqueo, ecc.
I pistoni sono dotati delle cosiddette "fasce elastiche" in primo luogo per garantire la compressione, ma con la secondaria e fondamentale funzione di separare la camera di manovella dai composti accennati. Tuttavia la tenuta di tali guarnizioni non è ovviamente impeccabile, né soprattutto è costante su tutto l'arco di un ciclo utile, nonché dipende dalla temperatura del motore; vi sono alcune situazioni (motore freddo, marcia in rilascio) in cui si ha un travaso di quelle sostanze tra camera di combustione e di manovella.
L'inquinamento dell'olio, definito anche come "diluizione" porta ad un degrado soprattutto delle capacità lubrificanti, per il semplice motivo che i componenti che si vanno ad aggiungere non sono preposti a tale scopo. Si ha poi una diminuzione della resistenza agli stress termici, sebbene la capacità di dissipazione del calore non venga in prima istanza ridotta particolarmente.
La diluizione ha poi il subdolo effetto di mascherare un reale consumo d'olio, dal momento che può portare a mantenere pressoché invariato il volume di liquido in coppa, avendo però, come detto, tutt'altre caratteristiche lubrificanti. In questi casi la classica "tirata" autostradale prolungata, quindi con una regimazione costante nel tempo delle temperature del motore, può portare all'evaporazione di molti di questi agenti inquinanti, col risultato di trovarsi con un basso livello in coppa... In generale, però, una diluizione copiosa per gli stessi motivi può portare invece ad un aumento del livello in coppa, quindi con aumento della pressione dell'olio ed un incremento di "blow-by" in cassa di aspirazione, con scompensi di carburazione, imbrattamento dei componenti di alimentazione (farfalle, iniettori), eccetera.
Un olio inquinato, diluito, può essere riconosciuto anche da un odore tipicamente simile alla benzina e da un consistenza al tatto meno..."oleosa" e più liquida. Oltre ai casi che si verificano sempre (ma che in fase di progetto si cerca di contrastare), situazioni che aumentano la possibilità di diluizione possono essere legate, ad esempio a difficoltà nel raggiungimento della temperatura ottimale del motore, come tragitti molto brevi con continue accensioni e spegnimenti, o anche avarie come il malfunzionamento della valvola termostatica.
Oppure banalmente uno stato di usura marcato di segmenti e raschiaolio non garantiscono più la tenuta necessaria (ma d'altra parte anche la compressione!). Nei motori ad iniezione elettronica può anche capitare che una pressione agli iniettori più bassa del dovuto induca la ECU ad allungare il tempo di iniezione, andando ad introdurre benzina per una fase troppo lunga, aumentando appunto il rischio di trafilamenti; anche se va detto che ciò è un problema reale più che altro in motori ad iniezione diretta (quindi, per ora, non motociclistici).
Infine, la configurazione del motore influisce sensibilmente: infatti, maggiore è il frazionamento, minore è, in generale, la dimensione dei pistoni e quindi la criticità di funzionamento delle fasce elastiche. Ecco quindi che un grosso monocilidrico vedrà prescritti intervalli di sostituzione dell'olio motore molto più brevi di un 4 cilindri di pari cilindrata.
La tecnologia chimica progredisce continuamente e lo studio di additivi e composizioni sempre meno sensibili a queste cause di degrado procede. Ma tali effetti non possono essere eliminati, perciò è sempre buona norma utilizzare un olio motore che si adatti al meglio alle caratteristiche del motore in oggetto, curandone con scrupolo la manutenzione. Una cattiva lubrificazione spesso può generare più danni di una guida ed un uso dissennato...
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Trex...oggi mi hai trapanato il cervello col filetto d'olio!
Formulo il mio ragionamento:
Partiamo dalla definzione della viscosità :
Viscosità:
Termine applicabile a un lubrificante per definire il grado di tenuta tra le molecole. (estratto da Elf Moto)
Io credo che la viscosità sia la forza che permette questo filamento; però detto così è terrorismo tecnico-mediatico perchè se tutti fanno la prova ed il filamento non c'è allora molti cambierebbero di corsa l'olio.
Però se non "ci sono i fili delle canne da pesca" (nylon) tra un polpastrello e l'altro, ciò vuol dire che c'è una forza che permette questa coesione tra le molecole del lubrificante.
Possiamo dire che è la viscosità che permette questo allineamento di molecole "trattenute e coese" fino a farne un filamento?
Ti linko un report comparativo per marchi (professionale) di prove oli su moto:
http://www.scribd.com/doc/2987050/2005-Study-of-Motorcycle-Oils
E' interessante vedere come cala la viscosità man mano che un olio invecchia (lavorando) in base a cicli motore o ore motore. (da pag 7 in poi...)
Però Trex...non mi convince che sia solo la viscosità...ma questo test di sopra unito al fatto che tu hai fatto il test (e fotografie) sul"filamento" a freddo del Motul (mentre a caldo non avviene!!) ed il filetto c'è, un po' mi fà fare un ragionamento sulla viscosità!
Cioè la carica di viscosità a freddo è elevata per tutti gli oli (caratteristiche di omologazione); a caldo e dopo ore di funzionamento (e qui subentra il test linkato) la viscosità si è modificata e varia da prodotto a prodotto, da casa a casa, da miscela a miscela, da pacchetto a pacchetto di additivo!
Poi leggo quest'altro (autorevole) concetto di viscosità:
http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/mainfs_omot.htm
Punto 3 Concetto di Viscosità: e non mi parla nè mi fa capire di filamento... :mmm:
Ma allora l'olio che fila..è buono? Trex.... :dash:
E se è buono deve filare a freddo o a caldo, da nuovo o da vecchio?
E se non fila più perchè è giusto così, dopo quanti km/ore avviene il cambiamento della viscosità?
Mi sà che farò capodanno col filamento... :@:
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Aggiornamento prova Castrol Power Racing 1 10W\40
Tempo Soleggiato
Temperatura 5.6
Umidità 42%
Pressione 1019,1 hPA
Vento 8,6 km/h
Km percorsi 89
Regime del minimo alla prima accensione costantemente alto (2000g\min.) per circa 1km. unica nota negativa.
Il cambio, e la modularità della frizione, si è presentata subito buona, nonstante una temperatura esterna bassa.
A caldo, entrambi i reparti di trasmissione, si sono comportati egregiamente, notando una notevole miglioria nell'inserimento marce a fermo, oltre una piacevole sensazione di morbidezza nello scalare.
Il funzionamento del motore, si è dimostrato complessivamente buono, migliorando a prima sensazione, la facilità nel raggiungere i regimi elevati gradendo ripetute accellerazioni zona limitatore.Rotondità nel funzionamento in generale.
Riducendo la velocità a limiti di legge, forse a causa della temperatura esterna, ha accusato una certa ruvidità complessiva (ma forse questa è solo una sensazione personale, non dimostrabile) una volta riportata a regimi elevati, la rotondità di erogazione è tornata nella norma.
Buono freno motore, provato più volte, ha dimostrato di essere superiore al Motul 10W\40, ma ancor di più al GPS 10W\30.
Colorazione dopo 300km circa, leggermente scura, mentre gli altri due oli tendevano a "sporcarsi" prima, mentre l'odore è nella norma.
To be continued....
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Per rafforzare i ragionamenti sull'olio, non voglio essere pesante e ripetitivo, ma siamo sulla frequenza giusta...
Direttamente dal sito Castrol:
Cos’è la viscosità dell’olio?
La viscosità dell’olio si riferisce alla capacità dell’olio di scorrere e quindi di essere fluido a diverse temperature. Per i motori a 4 tempi, la viscosità è classificata secondo una gradazione che è sempre indicata sull’etichetta: per esempio SAE 10W-50 o SAE 20W-50. ATTENZIONE: è basata sulla misura della viscosità, ma non è misura della viscosità.
Il numero che precede la W si riferisce alla viscosità dell’olio a basse temperature. Il secondo numero si riferisce alla viscosità dell’olio a 100°C. In ogni caso, quanto più il numero è basso, tanto minore sarà la viscosità dell’olio in quelle determinate condizioni di temperatura.
E questa che vi allego giù (secondo me) è una buona sintesi che spiega alcune cose importanti dell'olio.
La sigla è composta da 2 numeri separati dalla lettera W.
Estratto dalla...concorrenza sul web! : :mariuol:
I numeri indicano appunto la viscosità 5-10-20 ecc. , un olio 5 è meno viscoso di un olio 20 quindi scorre meglio ma lubrifica / protegge peggio…ok?
….facciamo un esempio:
Olio con sigla 5W 50 che vuol dire????
5 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a – 18° e misuriamo la viscosità, in questo caso 5, quindi è un olio che scorre bene a temperature molto basse (unità di misura è il centipoises).
W -> vuol dire Winter (si, proprio inverno) e sta ad indicare che il numero che sta prima indica la viscosità a freddo (in questo caso il 5).
50 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a + 100° e misuriamo la viscosità, risultato 50, quindi è un olio che scorre male a caldo (ma questo ci interessa poco) ma protegge molto bene (questo ci interessa decisamente di più). (l’unità di misura è il centistoke ).
Avrete notato che l’unità di misura tra le due temperature è cambiata….perchè?
Perché l’olio ha la tendenza a diventare più fluido con l’aumentare della temperatura e quindi non è stato ritenuto conveniente utilizzare la stessa unità.
Rimane invariata la regola che vuole una viscosità superiore all’aumentare del numero.
In pratica non è possibile fare un confronto diretto tra il 5 a freddo ed il 50 a caldo quindi mettiamoci bene in mente che un olio 30W 30 non scorre allo stesso modo a -18° e a + 100°…ok?
Poi ci sono le schede tecniche degli oli che specificano le caratteristiche centipoises (a freddo) e centistoke (a caldo). :ciao:
Le caratteristiche tecniche dell'olio anche con gradazioni uguali (es.10W30 o 10W40 ma di case diverse hanno a volte hanno differenze in questi valori ma comunque simili altrimenti non sarebbero omologabili)
Cioè una casa di lubrificanti omologa un 10W30 se rispetta uno standard secondo tabella di omologazione.
Non so cliccare le immagini, ma altrimenti avrei postato qualche scheda tecnica di qualche olio, però magari cercatela sul web (è pieno) e consolidate un bel ragionamento sulle qualità dei lubrificanti. :regolamento:
E' vero,spesso parliamo di marchi, Castrol, Motul, Bardhal,Shell,ecc,ecc, ma spesso è più importante la gradazione, anzi è fondamentale.
Poi ci possono essere utilizzi del motore (dal passegggio alla gara) che privilegiano una gradazione rispetto ad un'altra, ma variano anche altre cose, da quelli che sono i rumori a freddo, gli innesti, la durata, le reazioni termiche, la trasmissione termica (oggi l'olio è anche un veicolo di riscaldamento del motore, serve anche per equilibrare termicamente il propulsore) ma rientrano comunque in uno "standard" di accettabilità, magari non di eccellenza, ma funzionalmente non succede nulla.
Frizioni...esiste un mondo di frizioni a secco (scooter) e un mondo di frizioni a bagno d'olio (moto), e la sigla che ne determina l'omologazione è quella Jaso (se non sbaglio), di derivazione giapponese..che sono dei grandi costruttori di moto....questo è innecepibile.
L'olio scooter è diverso da quello della moto...per questa sigla!
JASO MA/MB: Specifiche giapponesi dell’olio per motori a 4 tempi
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Mi aggancio a questo post per raccontarvi una analisi a cui ho partecipato (reale) fatta su alcuni motori:
Un mese fa....
vengo coinvolto in una analisi di 4 motori che hanno avuto una rottura della distribuzione (prematura) per rottura della catena della distribuzione.
MERCATO EUROPA (non Italia).
A)Un motore con circa 90.000 Km
B)Un motore con circa 51.000 km
C)Un motore con circa 67.000 Km
D)Un motore con circa 130.000 Km
Innanzitutto le anomalie sono avvenute in parti diverse dell'Europa, ma non nella stessa nazione.
ANALISI:(Sintetizzo) Tutti avevano già fatto il primo tagliando!
A) Intervallo di cambio olio oltrepassato da circa 25.000 km
B) Olio di qualità minima (minerale o scarso semisintetico)
C) Olio diluito da materiale chimico che ne ha pregiudicato lo stato qualitativo
D) Filtro dopo tagliando "non di qualità" (carta filtrante e valvole filtro) non previste dal costruttore.
4 motori...deceduti per OLIO!
Cosa è successo?:
Le catene (non sono a conoscenza del sistema del motore dell'Hornet) sono tenute in tensione da una serie di pattini fatti in metallogomma. Ci sono pattini fissi e pattini mobili.
I pattini mobili sono azionati da dei puntalini (simili a delle piccole forcelle della lunghezza di pochi centimetri) che a loro volta sono mossi dall'olio motore...più accelleri più l'olio spinge e più fuoriesce il puntalino...
Cioè quando accelleri, la catena gira più veloce e il puntalino spinge il pattino verso la catena (altrimenti farebbe da arco...sbacchetterebbe fino ad accavallarsi e rompersi), però il puntalino spinge perchè l'olio motore (aumentando i giri motore, quindi la pompa...pompa di più) allunga il puntalino telescopico...e la catena è sempre contenuta/governata, in tensione...dai pattini che vanno e vengono a secondo del regime di rotaizone del motore.
Se questo concetto è chiaro, si capisce subito che serve una buona pressione dell'olio in ogni momento, dal minimo dei giri al massimo carico di rotazione.
Se l'olio non mantiene stabile la sua pressione, il puntalino al massimo dei giri, cede indietreggiando perchè l'olio da dietro non spinge, c'è caduta di pressione (immaginate un meccanismo simile alla forcella...che trafila) in quanto l'olio ò non ha la giusta viscosità, ho ha perso le sue caratteristiche, ho c'è un calo dio pressione sul circuito olio (filtro non idoneo).
Allora è chiaro che la giusta gradazione, il giusto filtro, il cambio regolare fanno si che questo non accada.
Poi in un paese abbiamo scoperto che utilizzavano un gasolio che ha inquinato l'olio al punto di fargli perdere le caratteristiche tecniche fino a farlo diventare un residuo petrolifero puzzolente simile all'acqua nera dei termosifoni...lubrificazione inefficate...idem come sopra.
Storie sull'olio...semplice olio...diffuso olio... per cui visto che lo paghiamo comunque, occhio ai filtri, al prodotto ed alle specifiche...la nostra è una moto col motore a catena.. ;-)
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continuano informazioni...
Castrol Power 1 Racing 10W\40: rispetto ai primi selezionati, migliora complessivamente sia l'utilizzo del cambio che la "sonorità meccanica" del motore...nella guida sportiva non ha accusato nessun impedimento o impuntamento...mentre nell'uso cittadino ha dato gli stessi risultati dei primi. Il motore sembra più pronto nel prendere i giri..... rumorosità meccanica a freddo molto bassa.Colore olio nella norma.Odore e untuosità nella norma.
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la storia dell'uso di oli per auto su propulsori per moto con cambio e frizione a bagno...è da diverso tempo che la seguo..
tanto per essere preciso, proprio due amici di uscite (entrambi moto japan) usano appunto oli per auto..ma solo per "non conoscienza in materia"..nella gradazione 10w\40..
ovvio, la mia personale curiosità a riguardo..non tanto per il prezzo finale che come avete ben sottolineato è ben al di sotto di un normale cambio con olio "appropriato" ma per la finalità tecnica..
tanto per fare esempi..un buon olio sintetico 5w\40 per auto può anche essere pagato 4,90€ a litro (tamoil) in un centro commerciale..contro un motul 300v 10w\40 oltre 14,90€ al litro...quindi il risparmio economico è molto rilevante.
detto questo..vorrei approfondire l'argomento da voi sollevato, proprio per capire in maniera dettagliata i risultati avuti sui vostri mezzi..capendo realmente i comportamenti del motore\cambio\frizione nel tempo.
per ciò che riguarda invece la gradazione...usare un 5w in luogo di un 10w migliora senza ombra di dubbio le scorrevolezze generali durante la prima accensione..ed una gradevole miglioria del reparto trasmissione..proprio per la sua particolarità di essere più fluido rispetto al primo...a discapito di un leggero consumo da parte del motore stesso..
per un uso sportivo, io consiglierei sempre un olio con gradazioni "distanti"...quali 10w50-10w60
interessante avere più opinioni e reali prove da parte di tutti.
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L'attuale...in pratica ieri nel comprare l'olio motore per la mia '08...il venditore mi dice...il 10w30 non và bene... dal modello 2010 hanno aggiornato tutti i libretti di manutenzione anche x le precedenti versioni(sempre parlando di ultimo modello)perchè non andava bene ora consigliano il 5w40...!!!!!a mè sembra na cavolata anche perchè poi ho scoperto che lui il 10w30 non lo tiene proprio...mistero... :mmm:
di questa cosa non sò assolutamente nulla... :mmm: mi informerò entro oggi pomeriggio.
comunque come gradazione il 5w\40 non mi dispiacerebbe...subito pronto all'accensione e freddo..ma con un range di viscosità ottimo anche per proteggere alle alte temp.
sicuramente minor consumo dovuto agli attriti..ma ..sarei curioso di sapere la frizione come si comporti. :mmm:
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Con olio "fresco" rinasce tutto! ;-)
La differenza ( i famosi oli longlife delle auto) la fa la durata e l'affidabilità....diciamo la stabilità delle prestazioni nel tempo!
In un motore, potrai metterci pure olio minerale del peggiore fornitore e dalle più svariate specifiche...basta che lo cambi ogni 2000 km...e ogni mese rinasce pure lui (il motore)....!
Si fa per dire....ad ogni cambio d'olio, di gomme e di pastiglie freno...il mezzo rinasce!
Adavedè se cambi il mezzo! :up:
Scherzo... :emo:
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a Milano avete prezzi pieni..senza sconto?..
il power racing viene venduto attorno ai 21€ al litro scontato..i Gps non supera i 12€...
il Sikolene della Fuchs è un signor olio..
il 10W 30 è specificamente studiato per il motore dell'ultima Hornet certo, ma informa da parte mia il capomeccanico che la stessa Honda specifica anche gradazioni di 10W 40..solito discorso su temperature,modi di utilizzo,consumi ecc...
se utilizzi il mezzo normalmente puoi prendere un 10w30 senza pensarci due volte..un 10w40 se azzardi ad una guida più "redditizzia" con carichi maggiori richiesti al motore..
puoi tentare benissimo la strada di rivenditori online..ci sono sicuramente prezzi vantaggiosi..
cosa farei io?... o Sikolene...o on line...e considera che il Motul 5100 è un semisint..il 7100 sintetico
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non conosco le caratteristiche tecniche del motore di 900 Cm3..ma usare una gradazione più fluida nei mesi rigidi aiuta sicuramente.
il fatto della reale ruvidità è dovuta anche al fatto che non si effettua mai un lavaggio interno dell'olio vecchio..che ha intaccato la stessa frizione..
è un procedimento che non fa praticamente nessuno..ma per avere il reale beneficio totale è consigliabile
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semplicissimo...anzi lo avevo scritto anche in altra sezione :mmm: insieme all'aiuto del sommo Bighonda..
in pratica, ogni volta che viene inserito un olio motore nel nostro mezzo, con frizione a bagno di olio o "umida" per intenderci..l'olio stesso "penetra" e lavora in simbiosi con i dischi stessi della frizione, sia per contatto a fermo che in movimento.
quindi,sarebbe necessario e consigliabile, ogni volta che sostituiamo il vecchio lubrificante, di usare una dose per il "prelavaggio" della frizione stessa, in modo tale da avere subito alla prima accensione ed uso del mezzo il reparto trasmissione pronto, usando una dose del nuovo lubrificante che andremo ad utilizzare.procedimento da effettuarsi solo se cambiamo gradazione, non necessaria se usiamo stesso olio o stessa gradazione.
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Trex.....che forza...che "CIAAIIII!" ;-)
Ne avevamo parlato...l'olio fisicamente è sempre uguale...è un liquido... fluido...viscoso...color del tè o della camomilla...è un lubrificante.
Chimicamente invece c'è la differenza; un pacchettto di additivi fa la differenza, un pacchetto di additivi fa la qualità, la resistenza...un pacchetto di additivi è la differenza..ne avevamo parlato su questo stesso post qualche mesetto fa. Un olio lo si misura nella sua affidabilità e longevità di fare il proprio mestiere, la stabilità la resistenza dopo milioni di cicli e di alti e bassi delle temperature, dei carichi.....vi lancio qualche appunto (tratto dai manuali...) sugli additivi:
Tipo: Miglioratori dell'indice di viscosità
Natura chimica: Polimeri lineari di composti organici.
Funzione: Rendere la viscosità dell'olio meno sensibile alle variazioni di temperatura.
Azione: I polimeri, inseriti in un olio di base, ne innalzano alquanto la viscosità a caldo e limitatamente a freddo. Pertanto l'olio additivato con un miglioratore di indice ha una curva viscosità-temperatura meno inclinata e spostata un pò più in alto rispetto alla curva dell'olio di base.
Tipo: Detergenti
Natura chimica: Composti metallo-organici contenenti elementi come calcio, zolfo fosforo, zinco ecc.
Funzione: Previene la formazione di “depositi” sugli organi metallici, in presenza di temperature elevate.
Azione: I prodotti di ossidazione man mano che si formano sono resi solubili o tenuti in sospensione d'olio, mentre le particelle di fuliggine o carbone sono rivestite di tali additivi e rese innocue.
Tipo: Disperdenti.
Natura chimica: Composti mettallo-organici o polimeri non metallici.
Funzione: Tenere le “morchie” pastose finemente disperse nell'olio.
Azione: Impediscono l'agglomerazione delle particelle contaminanti l'olio, e conseguentemente la formazione di morchie pastose.
Tipo: Miglioratori del punto di scorrimento.
Natura chimica: Composti organici complessi paraffinici-naftenici.
Funzione: Abbassare la temperatura alla quale l'olio perde la sua scorrevolezza.
Azione: Agiscono sui cristalli di paraffina che si formano nell'olio per raffreddamento; circondandoli, rallentano la formazione del reticolo cristallino che impedisce all'olio di scorrere.
Tipo: Antiossidanti.
Natura chimica: Composti organici come fenoli o ammine contenenti zolfo, fosforo, azoto, bario, zinco ecc.
Funzione: Impedire l'incorporazione di ossigeno nell'olio.
Azione: Reagiscono chimicamente con l'ossigeno, prima ancora che questo attacchi l'olio, formando innocui composti solubili nell'olio.
Tipo: Anticorrosivi e antiruggine.
Natura chimica: Composti organici complessi contenenti zolfo, fosforo, azoto, ecc.
Funzione: Impedire l'attacco corrosivo delle leghe metalliche.
Azione: Impediscono lo sviluppo di sostanze acide oppure formano strati protettivi sulle superfici metalliche.
Tipo: Di untuosità.
Natura chimica: Composti organici ossigenati contenenti gruppi polari.
Funzione: Ridurre il coefficiente d'attrito tra organi in movimento in condizioni di lubrificazione imperfetta.
Azione: Grazie all'effetto “polare” le molecole di olio si dispongono perpendicolarmente alle superfici metalliche ancorandosi saldamente e sopperendo in tal modo l'esigua lubrificazione anzidetta
Tipo antiusura :
Natura chimica: Tricresilfosfato, ditiofosfato di zinco ecc.
Funzione: Ridurre le usure meccaniche.
Azione: Fondono a temperatura relativamente bassa riempendo e livellando, per successiva solidificazione, i solchi sulle superfici metalliche in modo da migliorare il contatto tra gli organi in movimento.
Tipo: Di estreme pressioni.
Natura chimica: Composti organici contenenti zolfo, piombo, fosforo, cloro, molibdeno ecc.
Funzione: Evitare saldature e conseguente strappamento tra le asperità superficiali degli organi in movimento.
:ciao:
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Ed avevamo detto anche che : :fifi: (sempre qualche post fa...!) ;-)
Il degrado dell'olio è diretta conseguenza delle condizioni di funzionamento a cui è chiamato a lavorare.
Durante la sua vita, esso subisce innumerevoli cicli di riscaldamento e raffreddamento, quindi stress termici. Se le temperature raggiunte divengono eccessive viene facilitata l'ossidazione, quindi la rottura dei legami chimici, nonché l'evaporazione dei componenti più “leggeri” (molecole più piccole); la viscosità aumenta, la circolazione nel circuito è più difficoltosa, diminuisce la dissipazione di calore, si formano depositi e “lacche” che aderiscono sui componenti del motore, pregiudicandone il corretto funzionamento.
Il movimento degli organi meccanici (nelle moto anche dei cambi e soprattutto frizioni!) induce poi all'olio continue azioni meccaniche. Si possono perciò avere effetti a livello molecolare con anche la rottura di alcuni legami delle molecole più complesse o semplicemente la continua inclusione di aria (quindi ossigeno), con la formazione di bolle ed emulsioni che peggiorano le qualità adesive del film lubrificante sui componenti ed accelerano il processo di ossidazione.
Un altro motivo fondamentale di degrado dell'olio nei motori 4T è dovuto all'inquinamento da parte di agenti esterni. Si ha perciò l'accumulo del materiale d'usura dei dischi frizione, in caso di motori dotati di frizione a bagno nel medesimo olio motore (quindi la quasi totalità dei motori motociclistici). Inoltre, durante ogni ciclo termico (di ogni cilindro) si ha l'immissione di miscela aria/benzina in camera di scoppio e la generazione di gas combusti, composti da ossidi, residui di idrocarburi, vapore acqueo, ecc.
-
MORALE DELLA FAVOLA:
Qualsiasi motore cammina con qualsiasi lubrificante...se ci metti un HD 40...lo togli ogni 3000 km, se ci metti pingopallo ogni 7.000...se ci metti il superolio...ogni 15.000!
Non è solo questione di durata è anche PROTEZIONE e funzionalità...l'olio è importante.
Ergo:
Se Castrol vi chiede 10 euro in più a lattina LEI (Castrol) sa il perchè...Voi dovete intuirlo o immaginarlo e poi per questo c'è il mitico TREX.... :gRgR: .
E poi e scusatemi...un cambio d'olio da 15 euro a lattina fa 60 euro all'anno!
Un cambio d'olio da 25 euro a lattina fa 100 euro!
Differenza 40 euro all'anno di questo parliamo...pari a 3 euro al mese...che sono un litro e mezzo di benzina..una sgassatina da 2 minuti...un pacchetto di Marlboro da 10...un caffè pagato al più antipatico degli amici....!
E VOI per 3 EURO al mese...fate tutti sti pipponi?
E se sono 50 euro all'anno è lo stesso...ma comprate olii conosciuti e accreditati da test internazionali e da brand d'eccellenza...ma che vi risparmiate sulla qualità dell'olio!?!?!?
Su olio e gomme non bisogna mai risparmiarsi nessun soldo! :mmm: ( e pure sul mangiare ;-) )
Mi mando a quel paese da solo.....! ;-)
-
cavolo...
la differenza sostanziale tra me e Big??... lui quando incomincia a scrivere non lo ferma nessuno (tranne la moglie a randellate :gRgR: :stica: )...io sono molto sbrigativo :emo: :stica:
dico la mia..tanto il post è stato aperto da me..quindi oltre ad assumermene la responsabilità..voglio realmente testare la qualità di più oli.
il Gps personalmente non mi è piaciuto molto,anzi nella gradazione 10w30 non lo ho trovato niente di speciale..avevo notato alcune imperfezioni al cambio una certa ruvidità ed una mancata pastosità generale di funzionamento...anche se nessun impuntamento..ma era sempre un pò indigesto nel gradire guide decise.
il Power Racing che è ancora nel mio motore lo trovo superlativo..usando la moto anche ora con queste temperature, non ha avuto nessun ben che minimo impuntamento..i regimi salgono molto velocemente...il funzionamento globale è degno di un orologio svizzero..
ecco in poche parole posso riassumerlo così: usare il Racing è come usare un semisintetico appena sostituito.generalmente buono perchè "fresco"..ma questo è fresco anche dopo 1 anno di continuo uso, anche intenso e cittadino.appena lo sostituirò farò una prova completa,anche con immagini,tanto da confrontarlo con gli altri già provati
la prossima prova sarà effettuata o con Motul V300 o Bardhal Xtc o Xt4..e perchè no..proviamo un 10w\60?? :fifi:
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cavolo...
la differenza sostanziale tra me e Big??... lui quando incomincia a scrivere non lo ferma nessuno (tranne la moglie a randellate :gRgR: :stica: )...io sono molto sbrigativo :emo: :stica:
dico la mia..tanto il post è stato aperto da me..quindi oltre ad assumermene la responsabilità..voglio realmente testare la qualità di più oli.
il Gps personalmente non mi è piaciuto molto,anzi nella gradazione 10w30 non lo ho trovato niente di speciale..avevo notato alcune imperfezioni al cambio una certa ruvidità ed una mancata pastosità generale di funzionamento...anche se nessun impuntamento..ma era sempre un pò indigesto nel gradire guide decise.
il Power Racing che è ancora nel mio motore lo trovo superlativo..usando la moto anche ora con queste temperature, non ha avuto nessun ben che minimo impuntamento..i regimi salgono molto velocemente...il funzionamento globale è degno di un orologio svizzero..
ecco in poche parole posso riassumerlo così: usare il Racing è come usare un semisintetico appena sostituito.generalmente buono perchè "fresco"..ma questo è fresco anche dopo 1 anno di continuo uso, anche intenso e cittadino.appena lo sostituirò farò una prova completa,anche con immagini,tanto da confrontarlo con gli altri già provati
la prossima prova sarà effettuata o con Motul V300 o Bardhal Xtc o Xt4..e perchè no..proviamo un 10w\60?? :fifi:
Mbè io l'ho detto:
Se Castrol vi chiede 10 euro in più a lattina LEI (Castrol) sa il perchè...Voi dovete intuirlo o immaginarlo e poi per questo c'è il mitico TREX.... .
Post tuo...vita mea.... ;-)
Ma siiiiiiii...ero solo in astinenza da "sindrome della tastiera"....! :dash:
La prova del 10W60...mi interessa molto amico mio...io l'unica volta che l'ho usato..o meglio che ho fornito quest'olio è stato per una auto da rally....che voleva "candidarmi" a sponsor ufficiale..partimmo dall'olio e dalle candele...e dopo poco le richieste passavano i miei fatturati.... :-( !
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questi sono i danni fatti dalla supertrexparanoia :mariuol:
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il "lavaggio" è preferibile farlo solo se il nuovo lubrificante da utilizzare presenta una gradazione differente dal vecchio.
questo per far sì che l'organo meccanico più a contatto con il fluido (frizione) si abitui e ripulisca velocemente dalle impurità del precedente.
operazione che definirei certosina, ai limiti della perfezione...ma alcuni lo fanno.
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come si fa il lavaggio? :mmm:
Acqua, sapone e bicarbonato! :mmm: (okkio ancora lo fai veramente)
A parità di lubrificanti (i pacchetti base sono simili e li fanno pochi nel mondo), io, se Trex è d'accordo, consiglio di non lavare un bel nulla!
Le parti chiuse del motore, le alette interne, le paratie, le gole, i fori, gli scarichi, le "grotticelle" dell'alluminio del motore, ecc, sono studiate e profilate affinchè l'olio cada in coppa e dalla coppa verso il foro di scarico (doce è situato il tappo di scarico olio)!
Alla fine della fiera resterà un po' di quell'olio attaccato alle pareti del motore (viscosità) o qualche goccia depositata su qualche parte "orrizontale" del motore che all'inserimento del nuovo olio sarà talmente smaltita nei litri del prodotto nuovo (gira tutto l'olio fresco) tale da ritenersi inerte!
L'amore per la moto fa partire questi "arnesi da taglio con manico e denti, utilizzate dai falegnami".... mentali"! :emo:
Un lavaggio del motore è indicato quando si è fatta manutenzione (un intervento importante, invasivo e spinto) dopo un cambio di parti importanti, quali bronzine, bielle, fasce, ingranaggi, ecc,ecc...perchè col nuovo olio del tipo HD (alta detergenza) si fa un po' "di effetto pulizia" a tutte quelle impronte di lavorazione manuale, limature e sbarbature dei pezzi nuovi, trucioli e/o altro!
Se si è avuto un grippagio, se si è fatta una modifica o qualsiasi altro lavoro meccanico al motore (ripeto...importante, invasivo e spinto) conviene fare il lavaggio...che è la vecchia pratica del rodaggio in buona sostanza!
L'HD è un olio in disuso data la sua scarsa stabilità "viscosimetrica" (si dice così?)...era l'olio dei trattori che doveva pulire il motore dal "nerofumo" in una maniera talmente potente e con effetto "cleaner" tale da non far diventare un carboncino un motore soffocato dal particolato...praticamente era un olio che diventava "nero" dopo 100 km o 1 ora di lavoro!
Invece quando cambiate olio procedete sempre con regole basilari quali :
1) cambiare l'olio ben caldo così è più fluido e scorrerà giù dal foro coppa con più scorrevolezza (fluido)!
2) nel filtro si conserva un quantitativo di olio importante da non miscelare, quindi cambiare sempre il filtro ad ogni cambio d'olio (nel filtro vengono trattenute le particelle degli elementi del motore che si usurano, questo è un corpo filtrante fatto di carta tecnica la cui porosità prescritta trattiene i corpi estranei che sono nelll'olio)!
Ogni motore che funziona si usura...è la vita cari amici..tutto gira e tutto si distrugge!
Quindi ogni motore che funziona genera uno "smeriglio" (particelle) di alluminio (canne); ghisa (albero motore e bielle) lege del rame (bronzine), acciaio (ruote dentate, alberi,ecc) ecc,ecc!
Dipende da come è fatto un motore...al microscopio vengono anche studiate queste particelle in quando raccontano della vita del motore!
Se si nota della ghisa lamellare si sta usurando un banco, se si nota ghisa sferoidale si sta usurando un albero, se si nota alluminio "tal dei tali" si parla di canne cilindro o tersta cilindro, o guidavalvole se si nota altra particella; materiale sinterizzato vuol dire...ingranaggi o pulegge...acciaio xy...alberino comando cambio...ecc,ecc...!
Praticamente al microscopio l'olio è come il sangue...parla..parla e ci dice come sta il motore!
Ops...stavo andando fuori tema...scusate!
Sono particelle infinitesimali...ma l'olio le trascina ed il filtro (grazie alla porosità tecnica della carta filtro) le trattiene! ;-)
Trex...abbiamo creato "dei mostri" in senso di guru della lubrificazione....! Ammappete! :dash:
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Acqua, sapone e bicarbonato! :mmm: (okkio ancora lo fai veramente)
A parità di lubrificanti (i pacchetti base sono simili e li fanno pochi nel mondo), io, se Trex è d'accordo, consiglio di non lavare un bel nulla!
infatti il lavaggio lo consiglio solo se si cambia completamente la gradazione olio...o meglio la base..
esempio: da 15W40 semi a 10W40 sintetico...per ovviare fin da subito quel fastidioso senso di trascinamento...slittamento nel primi km della frizione.
tra il gps e power 1 racing è stato fatto (dimenticato di averlo scritto)..e il reale beneficio si è avuto fin da subito.
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Acqua, sapone e bicarbonato! :mmm: (okkio ancora lo fai veramente)
A parità di lubrificanti (i pacchetti base sono simili e li fanno pochi nel mondo), io, se Trex è d'accordo, consiglio di non lavare un bel nulla!
Le parti chiuse del motore, le alette interne, le paratie, le gole, i fori, gli scarichi, le "grotticelle" dell'alluminio del motore, ecc, sono studiate e profilate affinchè l'olio cada in coppa e dalla coppa verso il foro di scarico (doce è situato il tappo di scarico olio)!
Alla fine della fiera resterà un po' di quell'olio attaccato alle pareti del motore (viscosità) o qualche goccia depositata su qualche parte "orrizontale" del motore che all'inserimento del nuovo olio sarà talmente smaltita nei litri del prodotto nuovo (gira tutto l'olio fresco) tale da ritenersi inerte!
L'amore per la moto fa partire questi "arnesi da taglio con manico e denti, utilizzate dai falegnami".... mentali"! :emo:
Un lavaggio del motore è indicato quando si è fatta manutenzione (un intervento importante, invasivo e spinto) dopo un cambio di parti importanti, quali bronzine, bielle, fasce, ingranaggi, ecc,ecc...perchè col nuovo olio del tipo HD (alta detergenza) si fa un po' "di effetto pulizia" a tutte quelle impronte di lavorazione manuale, limature e sbarbature dei pezzi nuovi, trucioli e/o altro!
Se si è avuto un grippagio, se si è fatta una modifica o qualsiasi altro lavoro meccanico al motore (ripeto...importante, invasivo e spinto) conviene fare il lavaggio...che è la vecchia pratica del rodaggio in buona sostanza!
L'HD è un olio in disuso data la sua scarsa stabilità "viscosimetrica" (si dice così?)...era l'olio dei trattori che doveva pulire il motore dal "nerofumo" in una maniera talmente potente e con effetto "cleaner" tale da non far diventare un carboncino un motore soffocato dal particolato...praticamente era un olio che diventava "nero" dopo 100 km o 1 ora di lavoro!
Invece quando cambiate olio procedete sempre con regole basilari quali :
1) cambiare l'olio ben caldo così è più fluido e scorrerà giù dal foro coppa con più scorrevolezza (fluido)!
2) nel filtro si conserva un quantitativo di olio importante da non miscelare, quindi cambiare sempre il filtro ad ogni cambio d'olio (nel filtro vengono trattenute le particelle degli elementi del motore che si usurano, questo è un corpo filtrante fatto di carta tecnica la cui porosità prescritta trattiene i corpi estranei che sono nelll'olio)!
Ogni motore che funziona si usura...è la vita cari amici..tutto gira e tutto si distrugge!
Quindi ogni motore che funziona genera uno "smeriglio" (particelle) di alluminio (canne); ghisa (albero motore e bielle) lege del rame (bronzine), acciaio (ruote dentate, alberi,ecc) ecc,ecc!
Dipende da come è fatto un motore...al microscopio vengono anche studiate queste particelle in quando raccontano della vita del motore!
Se si nota della ghisa lamellare si sta usurando un banco, se si nota ghisa sferoidale si sta usurando un albero, se si nota alluminio "tal dei tali" si parla di canne cilindro o tersta cilindro, o guidavalvole se si nota altra particella; materiale sinterizzato vuol dire...ingranaggi o pulegge...acciaio xy...alberino comando cambio...ecc,ecc...!
Praticamente al microscopio l'olio è come il sangue...parla..parla e ci dice come sta il motore!
Ops...stavo andando fuori tema...scusate!
Sono particelle infinitesimali...ma l'olio le trascina ed il filtro (grazie alla porosità tecnica della carta filtro) le trattiene! ;-)
Trex...abbiamo creato "dei mostri" in senso di guru della lubrificazione....! Ammappete! :dash:
grazie delle delucidazioni ma il lavaggio non lo faro'. ora ho un silkolene sint 5-30W, buon olio soprattutto a freddo mentre a caldo si sente il clack ed e' un po' ruvido; mettero il castrol gps 10-40W e vediamo un po' cosa cambiera'. :lamps7:
-
scrivo la mia personale esperienza:
premetto che non sono un manico,ergo non sfrutto a fondo il motore quindi quanto diro' va letto partendo da questo assunto.
comparativa castrol power1 GPS/castrol power 1 RACING
ho sostituito il vecchio gps con il racing,non mi aspettavo una variazione cosi' significativa.
fin dai bassi regimi e a freddo ho notato una migliore capacita' del motore a prendere giri,e a mio avviso una minore rumorosita' meccanica.l'erogazione è piu' fluida e quando passo i 9-10mila giri sento una notevole differenza in positivo rispetto al gps.
insomma un altro mondo.
costa un occhio ma vale ogni centesimo. ;-)
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Ho fatto una "mattata". Ieri ho sostituito l'olio e nelle chiacchiere con il mio meccanico di fiducia mi ha consigliato, viste le mie esigenze e latitudini, il Bardahl XTM 15W50.
Olio di qualità eccellente, almeno sulla carta. Vediamo tra 1.000km cosa posso dire.
Venivo da Castrol GPS 10W40.
:lamps7:
-
Big ...sommo esperto ...quesito: differenza tra motul 7100 MA e Motul 7100 MA2 (a parte il colore) e se metto 3 kg di MA (colore rosso) e 800 gr di MA2 rovino qualcosa?
Thank :up:
:uRlo: :uRlo: :uRlo: da tecnico...... :@: :uRlo:
Da motociclista.....utente.... [ok] hihihi
Pacchetti base identici....pacchetti additivi...forse...ma dico forse...qualche lieve variazione ma...compatibili e quindi...miscelabili.... :stica:
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è ottimo, il top di gamma di castrol, però meglio se prendi la gradazione 10w40.
MI SEMBRA che il 5w40 sia superiore rispetto al 10w40...non sarebbe indicato un 10w30 ad esempio, bisogna rispettare almeno le caratteristiche minime riportate a manuale, ma variazioni "migliorative" non possono fare che bene al motore (certo, esagerando, magari con un 10w60, potrebbe avere effetti negativi tipo aumento dei consumi senza riuscire a beneficiare effettivamente della superiore qualità dell'olio)
-
Si è superiore, quasi tutti i 5w40 son superiori rispetto i 10w40 come caratteristiche tecniche, lo vedi anche in altre marche, si dice sia concepito per motori bmw il 5w40 dietro ha l'approvazione in etichetta ma solo in certe marche di olio,
per i motori honda in generale la casa honda e le case di lubrificanti dicono 10w30 oppure 10w40,
gli ultimi honda concepiti non hornet anche il 0w30 fuel saving, ovviamente lasciando stare condizioni limite di bassissime temperature.
Poi anche io ho messo il 5w40 bardahl 100%sinth che è superiore al 10w40 semisinth su scheda tecnica, e anche in fase di avviamento è meno rumoroso, non noto problemi di nessun tipo, poi ognuno fa e pensa quel che vuole, ma se devo dar un consiglio ad altri direi 10w40.
-
quindi...procedo? :mmm:
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per come la vedo io...
una gradazione a bassa viscosità, specie in questo periodo e con l'inverno a breve, è sicuramente consigliabile, sia per le accensioni a freddo lubrificando prima e meglio gli organi sia per un minor consumo di carburante, appunto dovuto ad una minore resistenza per sbattimento ecc..ecc...
se poi aggiungiamo che l'olio in questione è sintetico...perfetto.
male non fà...ma su motori ben che rodati, con tolleranze ormai "lievitate" e con una progettazione di base per l'utilizzo di una specifica gradazione..avrei qualche timore.
non tanto per inconvenienti meccanici ma per primo il consumo ingerito magari dal motore stesso, un motore magari sempre abituato a lavorare con gradazioni più alte e con oli semisint.. :mmm:
si avrà sicuramente un minor rumore generale..una risposta dell'accelleratore più diretta,una fluidità di avanzamento gradevole..aumenteranno i consumi di olio motore guasi sicuramente, possibili distaccamenti di morchie e lacche presenti per effetto "detergente". :mmm:
prova..controllando spesso il livello.
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A breve completa pulizia post.
Continua la prova.
Anche se "sfalsata" rispetto all'originale, in quanto il mezzo in uso è diverso, anche se della stessa casa costruttrice..volevo realmete verificare, a parità di marca, due gradazioni differenti.
Castrol Power 1 racing 10W\30 VS 5W\40.
Il 10W\30, nella gradazione consigliata da mamma Honda, si è sempre dimostrato ostico nei passaggi di marcia,sia a caldo che a freddo, tra 1a e 2a, con a volte impuntamenti e marcate tendenze a prendere il folle...oltre a ciò, ho notato, raramente, a mancati o falsi innesti sia a scalare che nelle fasi di inserimento marcie superiori, con una tendenza a non "ingranare" la marcia selezionata..come se il cambio messo sotto sforzo, non gradisse.
consumo olio nella norma, se consideriamo l'uso.
rumorosità meccanica decisamente bassa.
untuosità dopo 6500 km buona.
odore olio usato nella norma.
giudizio finale consigliato.
(http://img31.imageshack.us/img31/7072/sam1236.jpg)
untuosità e appiccicosità ancora buona
(http://img259.imageshack.us/img259/7418/sam1241.jpg)
Il Power 1 nella gradazione 5W\40 invece si è dimostrato subito più pastoso negli innesti, dando maggior facilità di uso nel gioco del cambio.
oltre a ciò, si è avuta una netta sensazione nel prendere giri e in una facilità di erogazione, in tutte le marcie, con una rumorosità meccanica leggermente inferiore rispetto al 10\30
al contrario, si è subito notato una notevole mancanza di freno motore.marcata rispetto al concorrente e una erogazione più sporca sotto i 3000 giri, ma questo sarà oggetto di prossime ed accurate prove.
nelle prove di allungo motore, il 5W\40 è sembrato essere più "fiacco" rispetto al 10W..ma le facilità nei monoruota ed accellerazioni hanno dato ragione al 5W
odore da nuovo anonimo.
(http://img192.imageshack.us/img192/1074/sam1237x.jpg)
piano metallico riscaldato a 50° circa. a sinistra 10W|30. notare come scivoli prima ripetto al 5W\40
(http://img689.imageshack.us/img689/3403/sam1239p.jpg)
in fase di prova. a breve risultati e sensazioni sostanziose.
-
Che bello leggere di queste prove!
Motore più fiacco col 5W40 perchè è la seconda cifra API (30 o 40!) è quella che fa la differenza.
Un 40, rispetto ad un 30 è più viscoso a caldo, quindi più "frenante" rispetto al 30.
Però he tu possa accorgetene è davvero quasi impossibile, anzi, che un utente normale possa farlo, è impossibile.
Per te no! ;-)
Ovviamente, per la scelta, c'è da valutare sempre il compromesso....motore nuovo...motore usurato...prestazioni desiderate e olio consigliato!
Un 30 va bene per un motore nuovo, dalla moderna tecnologia e precisione, dai giochi ridotti, perchè il velo d'olio e la caduta (ipotetica) di pressione a caldo, su un motore vecchi atecnologia o usurato...con un 30 è più possibile che per un 40.
Un 5W o un 10 W...sono numeri che indicano come sono pronti (i lubrificanti) a partire a freddo, un 5W è più veloce del 10...ma a freddo (W=Winter!)
Un 40...ammesso che questo numero identifichi una sorta "di grana" della struttura dell'olio, è paragonabile ad una grana fine...un 30 invece ad una grana finissima!
Quando girano i componenti del motore, un 40 frenerà (per attrito dovuto alla viscosità) la rotazione cinematica assorbendo potenza, sottraendola al rendimento del motore..ma è tecnicismo sofisticato tutto ciò!
Il compromesso dei costruttori dell'olio:
trovare il range ottimale che garantisca la stabilità a freddo ed a caldo!
Protezione immediata alla partenza e garanzia di tenuta a caldo..ma che caldo che fa nel motore...non quella ambientale!
Un 10W30 un 5W40, sono ottimi olii, in commercio ci sono 5W30...5W40...e per la gioia dei tanti che dicono che l'olio è tutto uguale, io dico attenzione che l'olio è tutto diverso...chiedeteglielo a Supertrex!
Ps: bel manicure che ti sei fatto prima della foto ufficiale della prova di untuosità! :-)
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responso prova giornaliera.
Temperatura est. 17° circa, umidità 67%.
Il cambio ha ricevuto una leggera miglioria negli innesti, ma cose di poco conto, mentre continuo a notare un peggioramento nel freno motore.
Il motore ha guadagnato nel prendere i giri, arrivando prima in zona fuorigiri,mentre agli alti oltre 10.000 tende ad essere un pò fiacco.
A freddo,specie alla prima accensione, si nota un banale miglioramento di immissioni sonore,di tutti gli organi.
A caldo invece si sente il reparto distribuzione aver minor rumore.
Modulabilità frizione identico al 10W\30.
Sembrerebbe, ma questo è tutto da appurare, che il consumo carburante sia diminuito.veloce calcolo km\tacche display.
come detto da Big, una gradazione che mi "affascina", particolarmente, è la gradazione 5W\30...in quanto abbina una bassa resistenza a freddo, ed una discreta protezione al "caldo".
P.S : il 10W\30 nella guida allegra, è stato "ingerito" dal motore in circa 260\300 ml in 2000km circa.
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a quanto ammonta in termini di potenza sottratta il valore massimo del componente di attrito viscoso dovuto all'olio nel motore della hornet?
in base a questo dato si può ragionare...
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non possiedo macchinari atti a misurare tale fenomeno...
nessun viscosimetro a casa..ne che misurino la viscosità dinamica in Pa ne cinematica..forse sul sito stesso della castrol potrebbe esserci tali conversioni? :mmm:
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Ne ho provati di tutti i tipi e a parer mio il migliore per la guida di tutti i giorni rimane l'olio consigliato dalla Honda cioè Castrol 10w30, poi se uno ha pretese pistaiole beh a di che sbizzarrirsi cercando un olio iper-sintetico dal costo stratosferico....
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Il post in questione è nato appositamente per capire quale sia appunto l'olio migliore, sia per il proprio stile di guida che per il comportamento generale.
il 10w\30 lo ho trovato ottimo. il 10w\40 ancor meglio sotto l'aspetto modulabilità frizione in estate.
ora il 5w\40 sotto esame, ancora non mi ha regalato grandi emozioni..specie gli innesti a caldo marcie, ma considerando che ancora i dischi sono in parte "impregnati" del vecchio lubrificante, non mi preoccupo più di tanto.
è sicuramente migliorata la sonorità meccanica ed un lievissimo guadagno sotto l'aspetto consumi carburante...considerando,però, il periodo in cui il mezzo viene usato poco, non posso invece controllare i consumi lubrificante..che a mio avviso, specie con guida allegra, saranno presubilmente maggiori al 10w\30 che già di suo ne ingeriva.
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Il post in questione è nato appositamente per capire quale sia appunto l'olio migliore, sia per il proprio stile di guida che per il comportamento generale.
il 10w\30 lo ho trovato ottimo. il 10w\40 ancor meglio sotto l'aspetto modulabilità frizione in estate.
ora il 5w\40 sotto esame, ancora non mi ha regalato grandi emozioni..specie gli innesti a caldo marcie, ma considerando che ancora i dischi sono in parte "impregnati" del vecchio lubrificante, non mi preoccupo più di tanto.
è sicuramente migliorata la sonorità meccanica ed un lievissimo guadagno sotto l'aspetto consumi carburante...considerando,però, il periodo in cui il mezzo viene usato poco, non posso invece controllare i consumi lubrificante..che a mio avviso, specie con guida allegra, saranno presubilmente maggiori al 10w\30 che già di suo ne ingeriva.
un 5 w /40 non dovrebbe aumentare i consumi d'olio con guida allegra ... :mmm:
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In fase di avviamento penso aumenta il consumo di olio e diminuisce la rumorosità a freddo col 5w40 e nel frattempo diminuiscono i consumi di carburante nella fase di riscaldamento perchè è 5,
da calda aumentano i consumi di carburante perchè dissipa più potenza di un 10w30 e in teoria ne dovrebbe bere meno, che poi per la potenza assorbita sarà un inezia .
Questo a parità di olio di base e di additivi, ma con gradazioni diverse, ma non sempre è così.
Comunque solitamente al motore honda 1000 piace ingoiare olio, golosona :haha: .
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Il castrol power racing fa senza problemi i 12000 km? Mi spiego meglio, dato il prezzo così elevato mi è venuto il dubbio che fosse davvero un olio "racing" tipo il motul v300 e che quindi vada cambiato prima dei 12000 km e dei 12 mesi. Spero che non sia così
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Il castrol power racing fa senza problemi i 12000 km? Mi spiego meglio, dato il prezzo così elevato mi è venuto il dubbio che fosse davvero un olio "racing" tipo il motul v300 e che quindi vada cambiato prima dei 12000 km e dei 12 mesi. Spero che non sia così
trex e big mi correggeranno se sbaglio,ma credo che oltre un anno o i 12000 km qualunque olio abbia un decadimento delle prestazioni.io con il power1 racing per ora ho fatto 8000 km,è molto diverso dal power 1 ho guadagnato sensibilmente in qualita' dell'erogazione e fluidita' soprattutto nella parte alta del contagiri.
detto cio' la prossima stagione lo cambiero' comunque:l'olio è la linfa del motore,risparmia su tutto ma non su quello! ;-)
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il power racing 10W40 l'ho già comprato devo solo sostituirlo, adesso dovrei avere il gps (l'ho presa usata). Non voglio usare il power racing per più di 12000 km o più di un anno, ma non vorrei nemmeno doverlo sostituire ancora prima dei 12000 o dei 12 mesi :-)
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capisco la tua perplessità..
olio racing=decadimento in breve tempo.
in parte è così, specie per il 300V, che è un olio specificamente racing, forse o addirittura più performante del Castrol.
12.000 km con oli racing possono essere affrontati , anche perchè il primo sintomo sono innesti marcie e modulabilità frizione.
e come ha ben detto Waco, max 1 anno.
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però nel motul v300 c'è proprio scritto che è un olio da competizione, il castrol power racing credo che sia più stradale, no ?
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il 300V è un olio più specialistico..usato appunto in competizioni.
stesso prodotto marchiato Castrol, può essere l' R30 o L'R40..oli con base ricinate..altamente specifici per solo competizioni..sconsigliabili per usi stradali.
personalmente ho provato tutti i tipi di olio menzionati compreso il 747 mitico prodotto espressamente per competizioni 2T...ma causa prezzi alti..preferisco aggiungere olio di ricino non degommato ogni tanto nel pieno benzina.
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grazie. Ho appena fatto il cambio mettendo appunto il power racing1 10W40...le cambiate mi sembrano molto migliorate! soprattutto tra prima e seconda. Spero che in un anno bastino i 250 ml rimasti nella scatola per i vari rabbocchi, visto che al prossimo cambio vorrei provare il motul 7100. Anche per una questione di prezzo :)
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trex alla fine non ho capito una cosa
ma il 5100 10 W 50 come lo valuti?
adesso ho il bhardal 10w 40 che mi crea diversi problemi al cambio...pensavo di provare il motul 10w 50 e vedere come risponde il cambio...
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adesso ho il bhardal 10w 40 che mi crea diversi problemi al cambio...pensavo di provare il motul 10w 50 e vedere come risponde il cambio...
hai provato a tirare quella leva che c'è a sinistra sul manubrio? :bastard:
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hai provato a tirare quella leva che c'è a sinistra sul manubrio? :bastard:
ecco a cosa serviva :bacio:
dai boiata a parte, ho notato che si impunta parecchio soprattutto a caldo... magari sarà complice l'usura...però, speravo di riuscire a risolvere un pochino questo problema con il cambio olio.
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mi sa che se si "impunta" a caldo e l'olio (come penso tu faccia) lo cambi ogni 6000km il problema è altrove...
ma spero di sbagliarmi
:lamp1:
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Questo olio dovrebbero avere qualcosa come 7-8000 km, il tipo di prima lo cambiava ogni stagione e metteva il 15 w 50 sempre bardhal. Ora non mi ricordo bene, ma quando l'ho presa questi problami di cambio non li aveva con la frequenza che ho riscontrato la scorsa stagione.. non vorrei o aver ciccato l'olio ( il 10 w 40 della bardhal sarà incompatibile con il 15 w 50?) o dover regolare la frizione dal corsoio vicino il carter( ma a 25000 km mi pare strano) anche se il gioco della leva è nell'ordine del cm...
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:mmm: :mmm: ciao ragazzi .....ho letto tutto ,ma non ho capito un c..o anzi sono ancora +confuso .a breve devo fare il tagliando e vorrei che qualcuno mi desse una risposta precisa sull'olio che devo usare . il venditore mi ha consigliato bardahl xtc60 10w40 (visto che non uso la moto d'inverno).quando sul libretto consigliano 10w30. secondo voi cosa devo fare visto che da 10w40 e 10w30 cambia poco? :fifi: :fifi: :fifi: :fifi: grazie
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IL 10 w 40 va un pò meglio a alle temperature più alte..
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trex alla fine non ho capito una cosa
ma il 5100 10 W 50 come lo valuti?
adesso ho il bhardal 10w 40 che mi crea diversi problemi al cambio...pensavo di provare il motul 10w 50 e vedere come risponde il cambio...
Il 10\50 lo considero un olio discreto...per motori con diversi km alle spalle...perfetto per motori assetati di olio...ottimo nei periodi caldi....il cambio migliorerà con l`aumento dell'uso
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buon giorno hornettari.....
a proposito di prove comparative su olii vari..... ma avete visto il video-test che hanno affettuato, utilizzando un frazionometro, su dei famosissimi olii in commercio e da noi largamente utilizzati?????
basterà cercare: test bardahl... ed uscira la prova comparativa Bardahl xtc c60 vs motul 300v vs castrol power 1 racing...
vedere per credere!!! non vi anticipo nulla....
posto questo per tutti coloro che non credono nell 'importanza di utilizzare un "signor olio".... e che metterebbero anche l'olio extra vergine d'oliva pur di risparmiare qualche euro!
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Ho visto il test ed ho letto i commenti di alcuni ai filmati che dicevano che il test non era indicativo.
Secondo me invece aveva un valore che dava un risultato significativo.
Ho cambiato, l'altro giorno, l'olio della mia Hornet con il Bardahl XCT60 10W40 e devo dire che ho riscontrato da subito un suono del motore più rotondo ed un innesto delle marce molto fluido.
L'impressione è stata veramente ottima sin da subito.
Ciao Mimmuz
:lamps7: :lamps7: :lamps7:
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beh ti dirò io nella mia hornet 2007 ho il motul 300v factory 10w40 e posso dire che è veramente un ottimo olio.. forse uno dei migliori... l'unica pecca che dura un po' pochino....dopo circa 5/6mila km sarebbe da sostituire... ma durante quei km è fantastico!
adesso non so se provare il bardahl... o rimanere del "motul's fan club"!!!!!!
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Io ho il bardhal xtc e non mi trovo bene... Passo a motul per vedere se migliora!
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
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Io ho il bardhal xtc e non mi trovo bene... Passo a motul per vedere se migliora!
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Che problemi to dà? Quanti km hai?
Grazie
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Li ho descritti poco sopra..cmq al cambio .. Con il 15 w40 sempre della bardhal era un pochino meglio.. Parlo sempre per la mia esperienza..
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15w40 mai sentito :mmm: ....ma xtc c60? fanno il 5w40 o il 15w50......è anche vero che nel 2008 hanno cambiato packing e dall'anno scorso alcune gradazioni non ci sono più
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errata corridge
15 w 50 come detto da quello sopra! :up:
il precedente proprietario mi ha detto che aveva messo xtc 15w 50, che poi fosse vero non posso provarlo. Fatto stà che quando sono passato a xct ma 10 w 40 il cambio spesso si impuntava soprattutto 1°-2°, mi faceva prendere folle tra 3-4( specialmente quando tiro)
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;-) appena messo 10w40 oggi pomeriggio
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Spero per te che non ti dia i problemi riscontrati da me
:bacio:
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l'ho usato per 3 stagioni e mai avuto problemi con il bardhall xtc 15w50....
:lamps7:
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Spero per te che non ti dia i problemi riscontrati da me
:bacio:
lo spero anche io ....la moto proveniva da motul v300...ma era più una sorta di budino cameo....finora non ho mai avuto problemi al cambio col bardhal....su tutte le moto che ho guidato con questo olio
tra l'altro per non farmi mancare la comparativa ho già pronti altri 4 litri di 15w50 :stica:
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Fatto stà che quando sono passato a xct ma 10 w 40 il cambio spesso si impuntava soprattutto 1°-2°, mi faceva prendere folle tra 3-4( specialmente quando tiro)
folle tra 3a e 4a? :|:
ma tu sei sicuro che il problema sia l'olio?
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sei un ### portasfiga :stica:
sinceramente è la prima cosa che mi viene in mente, se lo farà anche con il motul allora uccellaccio del malagurio avrai ragione te!
Con il 15 w 50 questo non mi è mai successo, è vero che con me c'è stato solo 3000 km e non 8000 come questo.
Il 99% delle volte guido nonno style e, quando tiro non vado nella zona rossa del contagiri e le cambiate , anche quando sono ingarellato, le faccio a rilento appunto perchè ho tirmore di ritrovarmi o in folle o di impuntare.
mi è successo 4 volte in totale il discorso della folle, e tutte quando la moto era bella calda ( di cui una volta al raduno dell'anno scorso)
con l'olio che ormai aveva più di 5000 km alle spalle.
Gli impuntamenti si contano sempre sulla punta delle dita, ma avvengono anche a freddo. Caso tipico:
arrivo al semaforo in seconda- tengo premuta la frizione per scendere in folle o mettere direttamente la prima per ripartire.
Ovviamente mezzo nanosecondo dopo aver tirato giù il santissimo con oggetti e animali a caso e aver fatto avanzare la moto di due centimetri la prima entra e poi il caso non ripete più per chissà quanto tempo.
Per me è l'olio, se non lo è vorrà dire che sarai invitato nel mio garage a smontare frizione e tutto il resto.
:yea:
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Lungi da me portare sfiga :mariuol:
Ribadisco che secondo me la folle tra la 3a e la 4a non mi sembra risolvibile con un cambio d'olio.
E comunque se c'è da mettere le mani...io non ne voglio sapere :bastard:
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Aia ragazzi.... a quanto pare... cambiando l'olio i problemi rimangono gli stessi!!!!
anche a me con il motul ho preso qualche folle di troppo.... tra 1° e 2° quando tiro.....ma ho sempre dato la colpa al mio piede ( come se non riuscissi a trovare il cambio ) ma a sto punto devo pensare che nel pacco cambio-frizione c'è qualcosa che non va!!
anche a me quando scalo tra 2° e 1° a fermo fa quel rumore tipo cambio a secco come se non ci fosse l'olio.....una volta tantum!
che sarà, che sarààà, che saràààààà, la frizione o il cambio chi lo saaaaa!!!????? :fifi: :fifi:
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signori non so il vostro bardhal...ma il mio 10w40 ha reso il cambio un burro!
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signori non so il vostro bardhal...ma il mio 10w40 ha reso il cambio un burro!
:lamp1: anche io con il bardhel 10w40 mi sono trovato benissimo, avvertivo solo un pò il rumore della distribuzione a freddo ma a caldo [ok]
Aia ragazzi.... a quanto pare... cambiando l'olio i problemi rimangono gli stessi!!!!
anche a me con il motul ho preso qualche folle di troppo.... tra 1° e 2° quando tiro.....ma ho sempre dato la colpa al mio piede ( come se non riuscissi a trovare il cambio ) ma a sto punto devo pensare che nel pacco cambio-frizione c'è qualcosa che non va!!
anche a me quando scalo tra 2° e 1° a fermo fa quel rumore tipo cambio a secco come se non ci fosse l'olio.....una volta tantum!
che sarà, che sarààà, che saràààààà, la frizione o il cambio chi lo saaaaa!!!????? :fifi: :fifi:
:lamp1: il rumore lo fanno un pò tutte le moto specie da fermo vai tranquillo [ok]
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sara anche normale ma è davvero fastidioso quel rumore, ma non si puo risolvere???? e poi perche lo fa una volta tanto??? se fosse un problema di olio o di cambio lo dovrebbe fare sempre o sbaglio??
bah..... le moto delle volte sono come le donne... chi le capisce è bravoooooo!!!!1 :uRlo: :uRlo: :uRlo:
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lo spero anche io ....la moto proveniva da motul v300...ma era più una sorta di budino cameo....finora non ho mai avuto problemi al cambio col bardhal....su tutte le moto che ho guidato con questo olio
tra l'altro per non farmi mancare la comparativa ho già pronti altri 4 litri di 15w50 :stica:
Appena torno a casa dal lavoro vado a cambiare olio e filtro e a rimettere (per la 4a volta...) il Bardhal xtc c60 10W 40. Mi ci sono sempre trovato bene: i problemi di lievi imprecisioni del cambio sulla Hornet dal 2007 in poi credo siano endemici e forse dipendono anche dall'astina di rinvio (e dai suoi minuscoli giochi sugli snodi) che rende la cambiata meno "diretta", ma comunque niente di che.....si vede che non avete mai guidato moto non jap o moto del passato :fifi:
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ti dico solo che il tutto è su base speed triple a cui manca la leva del cambio e a cui ho adattato una leva con un 1 perno ! in attesa del ricambio originale ovvio :stica: ....quindi più empirica di così la prova non credo si possa fare
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Continua la saga delle prove olio motore , tali da permetterci, prima di un acquisto, di valutarne in base anche a conoscenze in materia e passioni di lunga durata , la reale bontà dei prodotti.
Le prove verranno come sempre fatte e seguite in maniera del tutto asettica, in quanto se così non fosse, sarei propenso a portarvi in scelte del tutto personali.
OLIO UTILIZZATO : Repsol Racing 10W- 40 Sintetico
(http://img823.imageshack.us/img823/516/sam2226x.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/9272/sam2227r.jpg)
Prezzo al litro : 14€ scontato.
Colore : Giallo paglierino
Odore : Gradevolmente simile agli snack della cameo BRETZEL :-)
Untuosità al tatto : Leggermente più untuoso rispetto al Power 1 Racing
OLIO SOSTITUITO : Power 1 Racing 10w-30
Km percorsi : 8000
Guida Utilizzata : 80% oltre i 9000 giri
Carburanti Utilizzati : 50% in composizione alcolica e attivati a sovralimentatori chimici
Untuosità al tatto : particolarmente "leggera" ma persistente, mai aggressiva
Odore e Colore : Odore molto pungente causato da utilizzo carburanti autoprodotti. Colore ancora visibilmente buono e rassicurante.
(http://img834.imageshack.us/img834/4176/sam2229c.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/8664/sam2230p.jpg)
(http://img254.imageshack.us/img254/8773/sam2231u.jpg)
Analisi Tecnica Castrol Power 1 Racing: L'olio preso in esame si è dimostrato, come era lecito aspettarsi da un marchio blasonato e da un prezzo elevato, un prodotto di altissimo livello, sia per ciò che concerne la lubrificazione ed azione della frizione, sia per ciò che riguarda la progressività del motore nell'erogazione generale e rumorosità meccanica.
Le accensioni a freddo sono sempre state pronte, efficaci, mai pesanti in rumorisità meccanica e trascinamenti frizione.
A caldo, tranne in casi isolati, è sempre risultato ottimo, migliorando l'uso del cambio e la modulabilità della frizione.
Buoni i consumi di carburante, dovuti ad un attrito particolarmente ridotto.
Anche da "vecchio" si è subito notata una caratteristica piacevole agli occhi di un appassionato, la gradevole persistenza nella fase di tatto all'untuosità, e la costante leggerezza del prodotto, senza depositi di alcun genere anche dopo ore di decantazione.
La colorazione è risultata del tutto uniforme, senza striature o violature di nessun essere, nonostante i possibili trafilaggi di carburante.
L'efficacia del prodotto è stato di ottimo livello per tutto il tempo utilizzato.
Consigliato ? : Assolutamente consigliato.
Premessa Tecnica : Inserendo un nuovo lubrificante, diverso sia di marca che gradazione, si consiglia sempre, di azionare spesso sia a motore fermo che acceso, la leva frizione, affinchè il nuovo lubrificante vada subito a lavorare sul pacco frizione abituato con olio vecchio, mettendo il mezzo su cavalletto posteriore e far lavorare tutti gli organi interessati.
A breve prima analisi e valutazione del prodotto inserito Repsol Racing.
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Prima impressione Olio Repsol:
Gradevolmente migliorato il cambio, ma questo come è lecito aspettarsi, il materiale inserito è fresco e nuovo, quindi un riscontro reale non è possibile farlo.
il motore è leggermente meno nervoso ai bassi-medi regimi, come se avesse una leggera tendenza a migliorare la curva di coppia.
subito notato, invece, la tendenza ad essere più lento nel prendere giri, o meglio, fatica leggermente a scatenare la massima potenza rispetto al 10w-30 della Castrol, ma questo è forse imputabile ad una diversa gradazione :mmm: , vedremo in seguito.
to be continued...
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Spettacolo il sommelier degli oli motori :birra:
Come mai sei passato al 10W40? Il repsol sintetico non c'è in gradazione 10W30? Lo stesso olio io l'avevo trovato ad un prezzo inferiore ai 10 euro con le stesse caratteristiche ma la confezione completamente arancio... la cosa non mi ha convinto più di tanto e ho optato per il classico Motul 7100 (se interessa dato che mi han dato una delle quattro confezioni diverse, il motul 7100 10W40 MA è di color rosso ... mai visto prima un olio rosso :mmm: e profuma di un buon odore di sapone :stica: .... il motul 7100 10W40 MA2 è giallo invece e profuma un pò meno che ho usato per "rabboccare" gli ultimi 800 ml)
Impressioni... il 5100 vecchio di 2 anni (circa 5000 percorsi) era uno spettacolo nelle cambiate (l'anno prima qualche inpuntamento invece l'aveva).... strano vero? Il 7100 è abbastanza buono ma per adesso il cambio mi è sembrato più ruvido anche se di poco :mmm:
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I Motul, rossi, hanno la fama di essere molto buoni di odore da nuovi...poi invecchiando, peggiorano :stica:
sono passato al 10w-40 in quanto il 30 non era disponibile..e il prezzo pieno era di 18€ litro.
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:ciao:
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Rilevazioni ore 16:30.
temperatura di circa 19° - umidità circa 30% - velocità del vento circa 12.8 km/hr - pressione 1014.02 circa.
Continiuamo con la prova su strada..
Confermo, rispetto al Castrol, la leggera flessione nel perdere giri in allungo, con minore "cattiveria" ai range alti, come se venisse a creare un muro di potenza...niente di drammatico, si precisa, ma per me avvertibile.
Il motore, appunto, risulta essere meno propenso a sprigionare tutte le capacità di allungo, ma per contro ha, rispetto al concorrente che lo ha preceduto, una gradevole morbidezza di erogazione specie in fase di coppia e bassi regimi, migliorando la corposità di funzionamento nell'uso tranquillo, dando precisione di funzionamento e ottima rotondità meccanica, mentre il Castrol preferiva lavorare subito a regimi alti, rendendo il motore ruvido nell'uso cittadino.
Una nota molto positiva, e questo è solamente un aspetto del tutto personale, è la facilità nel mantenere in coppia e "compattezza" il motore in fase di impennate...rendendole più lunghe e facili da gestire...forse a mio avviso proprio per la gradazione e la freschezza del prodotto.
Risulta, ad un primo esame, un olio amante della corposità di erogazione, puntando più ad una protezione del reparto trasmissione ( sono migliorati gli innesti del cambio) e una piacevole sensazione di morbidezza generale, come se andasse a coprire eventuali problemi di alimentazione...passatemi i termini ;-)
certo, il Castrol, che ricordo essere un w30, era sensibilmente più performante nelle guide veloci, più veloce nel prendere giri, sensazione di meno attrito generale, andando prima ad innescare una sensazione di velocità complessiva, come se il reparto manovellismo gradisse questa velocità dei fluidi.
to be continued...
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L'olio repsol 10W30 che stai usando è "unico"? nel senso.. se lo cerco su internet trovo solo quello o devo fare attenzione ad altre sigle?
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non è unico Gigio...leggi la sigla, altrimenti potresti prendere un semisint. ;-)